Die jüngste Geschichte in Kurzfassung:

Erst kamen die Franzosen, die 1953 das Land zurückgaben. König Sihanouk verkündet das unabhängige Kambodscha. Er gründete eine eigene Partei, das Land blühte auf und wurde zum Wohlhabendsten in SOA. Ab Mitte der 60 Jahre wurde Kambodscha mehr und mehr in den Vietnamkrieg verstrickt.

Durch einen von der CIA unterstützen Putsch des Generals Lon Nol wurde der lang ersehnte Wunsch der USA Wirklichkeit: Die USA-Truppen konnten sich in der Provinz östlich des Mekong frei bewegen, auf alles schießen und alles bombardieren. Durch dieses Gebiet soll in den 60er Jahren der Nachschub der Vietcongs transportiert worden sein. Durch die Flächenbombardements der amerikanischen Flugzeuge drängten Flüchtlingsmassen nach Phnom Penh und verschärften die katastrophale Versorgungssituation.

Nach 2 Tagen auf Tour durch Phnom Penh hatten wir dann an beiden Maschinen einige Probleme wie mehrfacher Ausfall der Elektrik an Heikes Moped, verbunden mit Anschieben des Mopeds (klappte aber erstaunlich gut), Auslaufen des Benzins, Probleme an der Schaltung, ein abgebrochener Bremshebel in der Nacht, während des Parkens in einem sehr engen Durchgang und klemmender Gaszug. Die Maschinen klingelten und rappelten. Wir wurden „Dauerkunden“ in der Werkstatt und dann „schnurrten“ unsere schönen Enduros wie große Raubkätzchen und fahren so, wie wir uns das vorgestellt hatten!!

Nachdem wir unser einmonatiges Visa on arrival in Phnom Penh noch mal für einen weiteren Monat verlängert hatten, ging es dann aber endlich raus aus der Großstadt.

Wir entschieden uns, erst einmal von Phnom Penh aus den ganzen Mekong bis kurz vor die laotische Grenze zu erkunden.

Schon auf unserer ersten Tour nach Kompong Cham waren wir über unsere Enduros heilfroh. Auf der mit Schlaglöchern übersäten Piste am Mekong, machte das Fahren mit so toll gefederten Mopeds großen Spaß.

Vor acht Jahren waren wir schon einmal in Kompong Cham und erkannten kaum etwas wieder. Wir übernachteten im selben Hotel und vermissten den Blick auf alte Holzhäuser der Fischer am Mekongufer. Wie das ja häufig so ist, wurden die eher ärmlichen Hütten mittlerweile aus dem Stadtbild verbannt und sind einer Uferpromenade mit Essens- und Trinkständen gewichen.

Wat Nokor ist ein im 11. Jahrhundert erbauter Sandsteintempel. Das Dach und auch teilweise die Tempelmauern sind eingestürzt, doch bei der Erstellung einer neuen Pagode wurden die Sandsteinmauern mit in das Gebäude einbezogen. Von den Khmer wird er auch gerne Klein-Angkor genannt.

Hier ist die Verständigung extrem schwierig. Nicht nur, dass ganz wenige Khmer Englisch verstehen, sondern auch für uns ist es nicht möglich nur ein paar Brocken Khmer zu sprechen. Die Aussprache ist hier so schwierig, dass immer wenn wir ganz stolz „bitte, danke, hallo“ etc. von uns gaben entweder fassungslos angesehen, oder ausgelacht wurden. Auch schreiben die Khmer nicht mit lateinischen Buchstaben, sondern mit für uns nur unverständlichen Buchstaben aus Haken, Ösen und Kreisen. Es gibt bei diesen Zeichen keinen Wiedererkennungseffekt und schlauerweise sind die „Übersetzungen“ in Wörterbüchern in lateinischen Buchstaben, so dass wir die Wörter nicht aussprechen und die Khmer die Wörter nicht lesen können.

Bisher haben wir große Straßen gemieden und sind direkt am Mekong auf Sand- und Schotterpisten durch kleine Dörfer gefahren. Die Dörfer sind sehr ärmlich, die Straßen staubig und die Häuser stehen auf hohen Stelzen und sind aus Holzbrettern (teilweise ohne Fenster). Doch in jedem noch so kleinen Dorf steht ein großer, schöner und oft auch neuer Wat. Der Gegensatz kann krasser nicht sein.

Vor acht Jahren waren wir in einer wunderschönen und mystischen Tempelanlage, Wat Hanchey, direkt am Mekong und zwar allein. Mittlerweile ist der Mekongblick durch Verkaufsstände verdeckt, und überall, auch vor ehrwürdigen kleinen und großen Tempeln stehen 2 Meter hohe Früchte und aus Beton nachgebildete Tiere. Die Khmer lieben dieses bunte Durcheinander. Wir finden es nur kitschig.

Unser Weg führte uns von Kompong Cham nach Kratie. Im Reiseführer wurde dieser Ort als der Schönste am ganzen Mekong beschrieben. Da hier seit einiger Zeit Irrawaddy Delphine im Mekong zu sehen sind, hat der Tourismus zugenommen.

Unser erster Eindruck war, dass ganz Kratie ist eine Baustelle ist. Ob es die Promenade, die Tempelanlage, die Straßen, die Markthalle war, überall wurde gebaut, türmte sich Sand, Schotter und Schrottberge. Sogar unser Hotel war zur Hälfte abgerissen und sollte wohl wieder aufgebaut werden (das hörten wir aber erst am nächsten Morgen). Aber das Zimmer war schön, mit Balkon und Mekongblick und auch der Preis stimmte.

In Stung Treng gibt es für Frauen und ihre Kinder das „women`s development center“. Hier werden die Frauen in der traditionellen Seidenwebkunst unterrichtet, angefangen vom Züchten der Raupen über Spinnen, bis hin zum Weben. Ihre Kinder sind während dieser Zeit gut im firmeneigenen Kindergarten untergebracht. Um das Projekt ein wenig zu unterstützen, haben wir uns dort zwei schöne Seidenschals gekauft.

Von Stung Treng wollten wir in den „wilden Osten“, in die Provinzen Ratanakiri und Mondulkiri, die zu den landschaftlich reizvollsten, aber auch abgelegensten und ärmsten Regionen in Kambodscha gehören. Wir fuhren auf einer stark befahrenen dirt road nach Banlung und übernachteten in einer sehr ruhigen Eco Lodge, in einem Vogelparadies gelegen.

Seit dem relativ gute Straßen in die früher sehr einsamen und schlecht zu erreichenden Provinzen gebaut wurden, erlebt Kambodscha auch in den entlegensten Dörfern und Städten einen großen Aufschwung. Das hat zur Folge, dass z. B. in Banlung überall nur Baustellen sind, die Wege aufgerissen und die Häuser eingerüstet sind. Der Stadtkern ist sehr heruntergekommen.

Ein paar Tage haben wir es ruhig gehen lassen, bis Heikes Motorrad unterwegs den Geist aufgab. Also waren zunächst einmal 3 km schieben angesagt! Nach einer Reparatur am Motor lief aber alles wieder wie geschmiert und wir konnten die für uns bisher schwierigste Tour in die Provinz Mondulkiri nach Senmonorom antreten. Da wir sehr widersprüchliche Informationen über die geplante Fahrt hatten, haben wir mit mehreren Leuten gesprochen und erhielten unterschiedliche Antworten.

Ein Franzose, der schon seit 5 Jahren in Banlung lebt bestätigte uns das, was wir natürlich gerne hören wollten: „Ihr könnt die Strecke ruhig fahren, nur ca. 50 km sind nicht so wirklich gut, mit Sand, aber nicht so tief, schon machbar, macht echt Spaß und ihr werdet bestimmt viel Freude haben ….“ Dann zeigte er uns noch sein High-Tech-Cross-Motorbike, mit dem man alle 5 Stunden einen Ölwechsel machen muss (das ist doch nicht normal!!) Eigentlich hätte uns das stutzig machen müssen …

Die ersten Kilometer waren zunächst sehr beruhigend, da wir feststellten, dass der Wald nicht so dicht und hoch war, wie wir befürchteten. Das Navi funktionierte! Die nächsten 20 km waren absolut anstrengend, da wir regelmäßig Tiefsandpassagen durchquerten, die aber meist nicht ganz so lang waren. Dann wurde die Strecke immer schwieriger und sandiger und es gab nur noch wenige Möglichkeiten den Tiefsand zu umfahren. Als wir mitten in der 10 km langen Tiefsandstrecke steckten und unsere Kräfte immer mehr nachließen, trafen wir 2 junge Amerikaner, absolute Moto-Crosser und völlig begeistert von dem „großen Sandkasten“! Woohh die konnten schon bärenstark fahren und hatten ihre helle Freude!! Unsere Abstände zwischen den Pausen wurden dagegen immer kürzer.

Auf dem Weg nach Senmonorom, der Provinzhauptstadt Mondolkiris, fuhren wir gerade durch ein ganz kleines Dorf, als es anfing wie aus Kübeln zu regnen. Wir durften uns und unsere Motorräder bei einer Khmer-Familie unterstellen, die einen sehr armen Eindruck machte und in einer ganz einfachen Hütte lebte. Als Dankeschön gaben wir den Kindern Kekse und den Männern Zigaretten. Als die Kinder sich aber um die Kekse stritten und weinten, waren wir nicht sicher alles richtig gemacht zu haben.

Am letzten Tag saßen wir abends noch mit Tanja und ihrer Freundin auf ein Cambodia zusammen (wir haben die Biermarke gewechselt). Ganz panisch kam ihr kambodschanischer Freund zu uns und erzählte, dass es auf der einzigen Straße, die aus dem Bundesstaat Mondolkiri herausführt (die wir am nächsten Tag befahren wollten) zu einer Schießerei mit 6 Toten zwischen den Bauern und der Polizei gekommen ist. Dies wusste er von dem Busfahrer, der auf dieser Straße unterwegs war und der mit seinen Fahrgästen angehalten und mehrere Stunden separiert wurde. Was aber genau passiert war, wusste keiner. Für uns stand fest, wir fahren erst weiter wenn die Straße wieder freigegeben wird und keine Gefahr einer erneuten Schießerei mehr besteht. Wir hofften auf neue Infos am nächsten Tag und meldeten uns nun spontan zu einem Elefantenritt an.

Abends erfuhren wir dann, dass die Straße wieder freigegeben wurde und es anscheinend doch „nur“ zu Verletzten und nicht zu Toten gekommen ist. Geschossen hatten auch nicht die Polizisten oder die Bauern, sondern Sicherheitskräfte einer chinesischen Firma, die das bisher von den Bauern bewirtschaftete Land besetzen wollten. Von chinesischen Firmen werden riesige Landstriche aufgekauft, um dort Kautschuk anzubauen. Die dort seit vielen Jahren lebenden und Kassave anbauenden Bauern werden, wenn nötig, auch mit Gewalt vertrieben. Auf unserem weiteren Weg, auf einer toll ausgebauten und von Chinesen bezahlten Straße, sind wir viele Kilometer nur durch monotone Kautschuk-Plantagen oder riesige Felder, die mit großen Baggern durchwühlt wurden, gefahren.

Kassave wird von den Bauern zerkleinert und am Straßenrand zum Trocknen ausgelegt. Wenn man an diesen Wurzeln vorbeifährt nimmt man einen besonders markanten Geruch war. Früher hat man Kassave gegessen, heute soll hieraus Bio-Benzin!! hergestellt werden.

Also war zunächst mal ein paar Tage sightseeing, sundowner auf dem roof-top und relaxen angesagt, bis endlich die Geschäfte öffneten und wir unseren Kaufrausch ausleben konnten.

Als wir im California 2 den Inhaber, einen Ami, nach der Strasse von Siem Reap zur laotischen Grenze befragten, musste er leider passen. Er bat uns aber, wenn wir die Straße langgefahren sind, ihm eine e-mail über den Straßenzustand zu schicken.

Nach Phnom Penh sind wir mit mehreren Zwischenstopps zur Küste gefahren. Trotz Trockenzeit hat es zwischendurch heftigst geschüttet. So haben wir das nicht gebucht!! Hier ist zwar über 30 Grad warm, aber der blaue Himmel lässt auf sich warten.

An der Küste in Kep war früher der Treffpunkt der high society, mit all ihren Villen und ihrer Dekadenz. Die Roten Khmer haben alle Villen, also den ganzen Ort zerstört. Nur die Promenade war noch da. Mittlerweile hat man hier wieder neue, teure Hotels errichtet, aber die zerstörten alten Villen stehen noch überall herum. Wir finden es nicht gerade toll hier, zumal Kep gar kein Ort, sondern nur eine überdimensionierte Straße ist. Aber die Kambodschaner lieben es, insbesondere am Wochenende. Uns gefallen hier lediglich unser Hotel, der Krabbenmarkt und die guten sea-food Läden am Meer.

Kampot liegt direkt am Kampot River und ist mit seinen vielen teilweise schon restaurierten Kolonialbauten, seinem Flair und seiner Beschaulichkeit für uns der bisher netteste Ort. Man kommt dort überall ins Quatschen mit Expats und auch Touristen.

Eine Begegnung der 3. Art hatten wir mit Olli. Quer durchs Restaurant rief er uns zu, wollt ihr mal ziehen … und hielt einen Joint in die Höhe. Wir setzten uns mit unserem Bier zu ihm, erzählten den ganzen Abend dummes Zeug und haben viel gelacht. Z. B. erzählte er uns, dass er seinen Schnurrbart seit 3 Wochen versucht zu zwirbeln, es aber nicht klappte. Jetzt hat er Sekundenkleber zum zwirbeln benutzt. Leider ist links der Bart dadurch abgebrochen, rechts stand er aber noch schön hoch. Das muss man schon mögen!

Eine ganz tolle Motorrad-Strecke führt auf den über 1000 m, teilweise im Nebel gelegenen Berg Bokor, auf dem früher ein Spielkasino stand, das von Pol Pot abgefackelt wurde. Wir stellten uns eine verruchte Gegend, einsam und mahnend vor. Tatsächlich wurde auch dieser Berg zwischenzeitlich an ausländische Investoren verkauft und soll mit Hotels einem neuen Casino und hunderten von Wochenendhäusern zugebaut werden. Die Bauarbeiten sind schon in vollem Gange, so dass dieses Naturparadies -wie so vieles in Kambodscha- systematisch zerstört wird.

Über Sihanoukville hörten wir oft, dass die Polizei sich gezielt Motorrad fahrende Touris aussucht um sie abzuzocken. Gerade als wir die Stadtgrenze passierten wurden wir tatsächlich von der Polizei heraus gewunken. Sch… dachten wir, jetzt sind wir fällig. Freundlich wurden wir nach dem Führerschein gefragt. Erst kramten wir langsam in unseren Rucksäcken herum. Dann nahm Heike ihren Helm ab. Der Polizist war sehr erstaunt und sagte: oh … eine Lady. Als Yvonne auch noch ihren Helm abnahm, sah er uns an und sagte: oh … zwei Ladys and so old! und winkte uns durch. Hier in Kambodscha wird im Gegensatz zur westlichen Welt den älteren Menschen große Achtung entgegengebracht. (Lt. Statistik ist die Lebenserwartung in Kambodscha 59 Jahre).

Sihanoukville ist das Haupttouristengebiet im Süden. Auffällig sind die weit auseinander liegenden Strandabschnitte. Z. B. wird einer davon überwiegend von Khmerfamilien bevölkert. Auf einem waren die, die etwas high life wollten. Ein anderer wurde von einem 5 Sterne Hotel aufgekauft und wer wollte, konnte für 5 Dollar den Strand mitbenutzen (wer will das schon ;-)). Der Strand, der am weitesten vom Zentrum entfernt ist, Otres-beach, war unser Lieblingsstrand mit Hütten direkt am Meer und überwiegend Rucksacktouristen.

Auch wenn die Promenaden und Strände mit Liegen und Sesseln zugepflastert sind, waren sie im eigentlichen Sinne nicht überfüllt. Anhand der Stühle und Tische konnte man schon erkennen, ob der Strandabschnitt überwiegend von Kambodschanern oder von anderen Touristen besucht wird. Die Kambodschaner sitzen am liebsten in großen Gruppen / Familien an großen Tischen zusammen und essen und trinken. Sehr auffällig sind die vielen Bettler mit abgerissenen Gliedmaßen, die am Strand mehrfach am Tag von Tisch zu Tisch gehen.

Da uns die Strände am Festland nicht so richtig überzeugten, suchten wir den ultimativen Strand, und fanden ihn auf der beschaulichen Insel Koh Rong. Sie wurde erst seit ca. 2 Jahren vom Tourismus entdeckt und liegt ca. 20 km von Sihanoukville entfernt. Da dort bisher noch keine Straßen sind, haben wir unsere Motorräder und die Motorradkleidung in unserem Hotel sicher am Festland untergestellt. Das verschlafene Fischerdorf ist aber zwischenzeitlich wach geworden. Es wird überall gebaut, gehämmert und gesägt. Bänke und Tische wurden am Strand aufgestellt und man konnte leckeres Khmeressen und auch Western-food bekommen. Ohne dafür zu werben ist die Insel auch eine Ecoinsel. Alle Tische, Bänke und Hütten werden aus Holz, welches im Dschungel geschlagen wird, oder aus Palmblättern gebaut. Noch ist keine Spur von Hotelburgen etc., aber der Flughafen ist schon in Planung und wir haben bei einem Spaziergang auch schon die Vorboten für die „Ringroad“ um die ca. 80 km⊃2; große Insel entdeckt … Gut, dass wir jetzt schon hier sind!!

Einmal liehen wir uns ein Paddelboot aus und paddelten in eine vom Dschungel umgebene und mit Mangroven bewachsene, große weit verzweigte Lagune. Wir waren völlig allein (anfänglich hatten wir Sorge uns zu verirren), uns umgab absolute Ruhe nur gestört von dem Zwitschern der Vögel. Nach dieser spannenden Tour paddelten wir noch eine Bucht weiter zu unseren Bekannten, um uns mit ein paar Bierchen und Spaghettis zu verabschieden. Im Sonnenuntergang paddelten wir dann zu unserer Unterkunft zurück. Toll!!

Die Baumhäuser, obwohl sehr einfach ausgestattet, waren als Übernachtungsmöglichkeit sehr begehrt. Der Ausblick war super toll und es wehte eine angenehme Briese. In der letzten Nacht zog jedoch ein heftiges Gewitter mit Blitz und Donner direkt über unserer Hütte auf, verbunden mit Sturm und Regen wie aus Kübeln. Es war sehr unheimlich, ziemlich nass (auch im Bett) und sicherlich auch nicht ganz ungefährlich.

Nachdem wir die schöne Insel verließen, wollten wir mal wieder das ursprüngliche Kambodscha erleben. Wir fuhren über kleine Landstraßen, aßen ihn kleinen Khmerlokalen, und übernachteten in kleinen Städten bzw. Dörfern. Nach den Reaktionen der Bewohner zu urteilen, haben dort noch nie oder nur ganz selten Ausländer gewohnt. Hier, abgelegen von der vorhandenen Touristenroute, waren die Menschen besonders nett und freundlich. Nur in diesen Dörfern ist nichts los, ab 21.00 Uhr ist alles hochgeklappt und dunkel. Dachten wir zumindest!

Aber wie mit einem 7. Sinn fand Heike sogar im Dunkeln die Khmer-Garten-In-Kneipe. Kaum betraten wir den Garten, wurden wir sofort adoptiert. Man stellte uns einen Topf hin, der sich als Suppe entpuppte, eine junge Frau -die dort mit ihren Freundinnen aß- dolmetschte und warf alles was wie Fleisch aussah (wir dachten es sei Hühnchen und es stellte sich im Nachhinein als klein geraspelter Magen heraus) in den Topf. Der Kellner zeigte uns, wie viele Nudeln wir noch in die Suppe geben sollten und wie man mit Stäbchen isst (obwohl wir damit ganz gut umgehen können, da wir ansonsten in Kambodscha schon verhungert wären!). Wir hatten eine Rundumbetreuung und viel Entertainment. Und das Bier war göttlich, eiskalt und wir bekamen immer wieder Nachschub. Obwohl die Suppe mit ihren nicht zu identifizierenden Fleisch- und Fettklumpen nicht nach unserem Geschmack war, haben wir diesen netten Abend als „Event“ verbucht. Es wurde ein langer Abend und auf unserem Rückweg zu unserem Hotel war das ganze Dorf dunkel.

Unser Weg führte uns in die Stadt Kampong Chhnang, die uns schon vor 8 Jahren begeisterte, die aber immer noch nicht in die Touristenroute aufgenommen wurde. Dieser Ort, mit dem von Vietnamesen -die staatenlos sein sollen- bewohnten schwimmenden Dörfern, ist einmalig. Die Atmosphäre ist unbeschreiblich. Wir haben Stunden damit zugebracht, dem Treiben auf dem Fluss zuzuschauen und Heike hatte einen Fotoflash. Das Erschreckende dabei ist, dass Armut so idyllisch aussehen kann und so fotogen ist.

Obwohl Kampong Chhnang jetzt unser Lieblingsort ist und wir dort auch unser bisher bestes Hotel hatten, mussten wir schon bald weiter, da unser Visum ablief.

Wir erhielten mehrere e-mails mit der Frage, was wir denn den lieben langen Tag so machen und was „alles so kostet“. Ja, das ist sicher eine berechtigte Frage! Wir sind natürlich primär mit dem Reisen und genießen beschäftigt, aber der Alltag muss genauso organisiert werden wie zu Hause. Nur etwas aufwendiger, aber auch spannender. Fangen wir mal mit dem Toilettenpapier an: Zu Hause geht man in den bekannten Standardladen und kauft ein paar große Pakete auf einmal, die man dann bei Bedarf aus dem Keller holt. Hier haben wir in unseren Rucksäcken natürlich keinerlei Möglichkeiten der Vorratshaltung. Also muss andauernd ein Geschäftchen oder eine „Bude“ gefunden werden, wo man versteht was wir haben möchten und wo das Klopapier dann auch noch im Sortiment vorhanden ist. Also eine echte Aufgabe!! Immer wieder von neuem!!

Siem Reap war bis vor ca. 10 Jahren noch eine Kleinstadt mit ein paar Hotels und Lokalen. Da hier der Ausgangspunkt der Hauptattraktion Kambodschas –das Tempelgebiet Angkor- ist, führte der hierdurch entstandene Massentourismus von über 1 Million Menschen im Jahr dazu, dass Siem Reap eine rein auf den Tourismus ausgelegte Stadt wurde. Es gibt unzählige Luxushotels, einen internationalen Flughafen, eine Pub-Street mit vielen chicen Restaurants und Pubs, einen modernen auf Touristen ausgelegten Nachtmarkt und riesige Souvenirläden, die von Reisebussen angefahren werden. So gar nicht unsere Welt, wäre da nicht Angkor und eine lebhafte Backpacker-Szene.

Trotz der riesigen Reisegruppen, die überwiegend aus Japanern, Koreanern aber auch Deutschen bestehen, hat Angkor nichts von seinem Reiz und seiner Ausstrahlung verloren.
So geht es bei den Reisegruppen manchmal ab: :o)
Gerade waren wir mit der Besichtigung eines etwas abgelegenen Tempels fertig, da kam eine deutsche Reisegruppe schnellen Schrittes den Treppenaufgang hoch. Der perfekt deutsch sprechende kambodschanische Guide wollte gerade mit seinen Ausführungen zum Tempel loslegen, da sagte eine Frau aus der Gruppe: „Ich geh schon mal weiter, da hab ich jetzt keinen Bock drauf.“ Mehrere aus der Gruppe antworteten: “Das kommt gar nicht in Frage, das ist wichtig und gehört zum Pflichtprogramm.“ Darauf blieb sie schlecht gelaunt bei den Anderen. Zum Abschluss seiner Ausführungen sagte der Guide: „Ihr habt ab jetzt 10 Minuten Zeit und dann treffen wir uns am Bus. Aber zacki, zacki!!“

Angkor ist ein riesiges Tempelgebiet, größer als 200 km², in dem man nach und nach mehr als 1000 Tempel und Heiligtümer unterschiedlicher Größe entdeckte. Es ist durchzogen mit Wegen und Straßen. Wie auch früher schon leben und arbeiten die Menschen dort in ihren Dörfern.

Die Haupttempel können mit dem Fahrrad erkundet werden (bei der Wärme ganz schön anstrengend), ansonsten bewegt man sich mit einem Tuk-Tuk. Dieses mietet man mit Fahrer für den ganzen Tag. In Siem Reap ist es nicht gestattet ein Motorrad zu vermieten (die Tuk-Tuk Lobby ist dagegen), aber da wir ein eigenes haben, kamen wir in den Genuss das Tempelgebiet so zu durchstreifen wie es uns gefiel. Wir sind ca. 250 km gefahren.

Da wir keinen Geschichtsroman schreiben wollen und die Atmosphäre und Mystik, die von den „alten Steinen“ ausgeht, schlecht zu beschreiben ist, zeigen wir nur einige Fotos.

Der Theravada Buddhismus ist die Staatsreligion in Kambodscha. Obwohl der Buddhismus zu den großen Weltreligionen zählt, kann er im engeren Sinn nicht als Religion bezeichnet werden, sondern entspricht eher einer Lebensphilosophie. Buddha wird von seinen Anhängern nicht als Gott angebetet, sondern als großer Meister verehrt, da er menschlichen Ursprungs ist.

Alleine oder auch zu mehreren ziehen die bettelnden Mönche vormittags durch die Straßen. Sie warten vor jedem Hauseingang auf Gaben, die sie dann ins Kloster bringen und von denen sie leben. Um ihr Karma zu verbessern geben die Dorf- oder Stadtbewohner den Mönchen Reis oder auch andere Gaben. Sie kümmern sich um die materielle Seite der Mönche, damit sich diese ungestört ihren sozialen Aufgaben und der Meditation widmen können. Ab 12.00 Uhr ist es den Mönchen nicht mehr gestattet etwas zu essen. Trinken ist erlaubt, auch Softdrinks wie Coca Cola dürfen getrunken werden.

Krieg, Bomben und Minen sind normalerweise keine Urlaubsthemen. Da jedoch die Kambodschaner viele Jahrzehnte gelitten haben, berichten wir trotzdem darüber.

Während des Vietnamkrieges unterstützten die Vietnamesen ihre Truppen und Alliierten über den durch Kambodscha und Laos führenden Ho-Chi-Minh-Pfad. Entlang dieses Pfades flogen die USA zwischen 1965 und 1973 ein Flächenbombardement von insgesamt 60.000 Flugzeugangriffen, die ca. 600.000 Tote zur Folge hatten. Dies war auch mit einer der Gründe warum die Roten Khmer Unterstützung und Rückhalt bei der Bevölkerung hatten und die Macht übernehmen konnten.

Wir begaben uns auf die Spuren der Roten Khmer und des Massenmörders Pol Pot. Er wohnte mit seinem Führungskader in Anlong Veng und plante von dort aus seine Anschläge. Wenn Regierungstruppen aufkreuzten zogen sie sich über die Grenze nach Thailand zurück. Die Gegend war deprimierend. Die Landschaft war sehr flach, trocken und staubig. Wir hatten den Eindruck, dass das ganze Land „abgebrannt“ war. Überall wurde gekokelt und es standen schwarze Baumstümpfe -wie mahnend- herum.

Es erschreckte uns, dass Pol Pot und auch die Roten Khmer immer noch verehrt werden. Das Grab von Pol Pot wird auch noch gepflegt und mit Gaben bedacht. Auch zu der früheren Villa von Ta Mok (Exkommandeur und berüchtigter Schlächter) pilgern immer noch Kambodschaner, zünden Räucherstäbchen an und geben Opfer und Geldspenden. Wir haben einen ganzen Bus dort gesehen.

Unbedingt wollten wir zum im Norden gelegenen Tempel Preah-Vihear, der zum Weltkulturerbe gehört. Er liegt auf einem Berg im Grenzgebiet zu Thailand und ist schon seit vielen Jahren Grund militärischer Auseinandersetzungen. Da es dort zwar ständig brodelt, es im April 2011 aber letztmalig zu Kampfhandlungen kam, haben wir es als ungefährlich eingestuft.

Es war alles kein Problem, aber als wir auf dem ca. 700 m hohen Berg ankamen, fühlten wir uns wie in einem Kriegsgebiet. Hunderte von Soldaten patrouillierten dort, überall waren Sandsäcke mit Schießscharten und den für die Touristen abgedeckten Gewehren. Die Soldaten waren mit Ferngläsern bewaffnet auf der permanenten Suche nach dem Feind. Wir hatten schon ein mulmiges Gefühl, aber warum sollten die Thailänder gerade jetzt angreifen?!?

Obwohl wir mittlerweile schon so viele Tempel besichtigt haben, fuhren wir doch noch einen Umweg nach Koh Ker (der letzte Tempel den wir in Kambodscha besuchten). Es handelt sich um eine große Tempelanlage, die früher mitten in einem Minenfeld stand. Erst seit kurzem kann sie besichtigt werden. Rund um die Tempel entschärften Japaner und Franzosen auf abgesteckten Flächen die Minen. Ein Rundweg aus rotem Laterit führt ca. 20 km durch den Wald. Rechts und links davon führen Wege zu den freigegebenen Tempeln. Bei der Besichtigung muss man schon aufpassen, dass man nicht von Steinen, oder ganzen Säulen erschlagen wird. ;-)). Aber die 2 Tages-Tour hat sich voll gelohnt.

In Stung Treng unternahmen wir mit 2 netten Österreichern eine Bootstour, den Mekong hoch bis zur laotischen Grenze. Auch wenn wir keine Delphine sahen, war die Landschaft des Mekongs schon etwas ganz Besonderes. Aber die Boote und auch die Holzbretter, die die Sitze sein sollten (natürlich ohne Rückenlehne) waren nicht für europäische Hinterteile gebaut. Nach 7 Stunden Fahrt tat uns jeder Knochen weh! Von hier aus geht es jetzt weiter nach Laos.